Установка унитаза

[Dima C]

Вопрос в следующем: устанавливаю унитаз, к нему в комплект входят два шурупа с дюбелями, пол в туалете у меня с отоплением, подскажите можно ли еще каким либо образом закрепить унитаз на полу не используя эти шурупы (крепежные), т.к. я боюсь попасть в трубу отопления и могу разгерметизировать водяную рубашку?

 

[Константин]

Существуют три основных способа крепления унитаза к полу:
1) можно просто зафиксировать его на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели;
2) второй способ стар, как мир, несколько сложнее, но более надежен. Унитаз крепится к тафте - деревянной доске, утопленной в выемке пола. Тафта изготавливается из хорошо проолифленной прочной древесины (к примеру, из дуба). Снизу тафты устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее закрепления в полу. Простейшими анкерами могут служить гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20-30 мм. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. После схватывания раствора унитаз фиксируется обычными шурупами. Шурупы необходимо смазать тавотом или автомобильной графитной, чтобы впоследствии они легко отворачивались. И в первом, и во втором случаях под головки шурупов следует подложить резиновые шайбы, предотвращающие повреждение станины унитаза;
3) установить унитаз можно и с помощью эпоксидного клея. Прежде всего необходимо очистить склеиваемые поверхности от грязи и тщательно их обезжирить. Затем поверхности следует обработать корундовым камнем для создания шероховатости и вновь обезжирить. На опорную поверхность наносится слой смолы толщиной 4-5 мм, и унитаз плотно прижимается к полу.
Во втором и третьем случаях для полного схватывания раствора или эпоксидной смолы следует дать выдержку не менее 10-12 часов. Так что, возможно, придется несколько раз наведаться к соседям или в ближайшее платное заведение.

Во избежание конфузов необходимо самым тщательным образом подключиться к отводной линии. Часть унитаза, непосредственно присоединяемая к канализационному отводу, называется выпуск. Выпуск может быть прямым (вертикальным) или косым (под углом).
На нем имеются наружные канавки, которые следует промазать разведенным в олифе суриком, после чего выпуск надо плотно обмотать смоляной прядью. При этом прядь не должна на 3-4 мм доходить до конца выпуска. В противном случае она может попасть в трубу, что приведет к образованию затора. Далее выпуск вставляется в предварительно очищенный от старого герметика раструб канализационного отвода и кольцевой зазор законопачивается жгутиками из льняной пряжи. После чего зазор зачеканивается цементно-песчаным раствором. Для предотвращения выкрашивания зачеканки нелишне обмотать свежий шов бинтом и промазать его оставшимся раствором.
Теперь осталась последняя операция - подсоединение смывного бачка. Если бачок крепится непосредственно к полочке унитаза, то присоединение патрубка к горловине производится только резиновой манжетой. Треть манжеты одевается на патрубок, остальные две трети выворачиваются наизнанку и натягиваются на нее же, обнажая торец патрубка. Затем патрубок и горловина совмещаются, и вывернутая часть манжеты надевается на горловину. В ряде случаев смывной бачок крепится к стене на некотором расстоянии от унитаза. При такой компоновке к бачку приворачивается труба, противоположный конец которой смазывается суриком и оборачивается паклей. Труба и горловина унитаза соединяются манжетой, фиксируемой на трубе тонкой проволокой. Последний штрих - запитка смывного бачка от подающей водопроводной трубы и регулировка уровня воды в нем.

 

[Titanic]

У меня смешно после ремонта было) Не прикрутили унитаз к полу, сидишь и шатаешься

 

[Евгения]

Мы в нашем случае установили унитаз и замазали основание цементом, а потом его выровняли, прогрунтовали и покрасили. Держится уже 30 лет. Едиснственный недостаток, цемент со временем может откалываться и образовывать некрасивые сколы, но 30 лет - это уже серьезный срок и для самого унитаза ))))) Удачи вам!

 

[Leka]

Евгения, замазать цементом это конечно здорово и главное очень долговечно) Слышали бы вы, как ругаются сантехники, когда их вызывают заменять сей монолит))) Простоит-то он может и долго, но не вечно. А его замена потом выльется в головную боль и разбитый пол.

 

[Tohmas Mor]

Унитаз можно крепить к полу одним из трех основных способов:

- Унитаз может быть зафиксирован на плиточном либо цементном полу при помощи ввинченных в дюбели шурупов.

- Следующий способ немного сложнее, но надежнее. Унитаз крепят к тафте (деревянная доска, утопленная в выемке пола). Тафту изготавливают из прочной, обработанной олифой древесины (например, из дуба). С нижней стороны тафты устанавливают анкера, которые обеспечат надежность ее монтажа в полу. В качестве простейших анкеров можно использовать вбитые в порядке шахматном гвозди. Гвозди должны выступать из тафты на 30мм-20мм. Выемку в полу заливают цементно-песчаным раствором. В растворе утапливают заподлицо с полом тафту с анкерами. Когда раствор схватится, унитаз фиксируют при помощи обычных шурупов. Шурупы необходимо предварительно смазать автомобильной графитной либо тавотом – впоследствии это позволит им легко отворачиваться. Чтобы станина унитаза не повреждалась, под головки шурупов надо подложить шайбы из резины.

- Третий способ – установка унитаза при помощи эпоксидного клея. Сначала склеиваемые поверхности надо очистить от грязи, а также тщательно их обезжирить. После этого поверхности, для создания шероховатостей, обрабатывают корундовым камнем, опять обезжиривают. На опорную поверхность наносят слой смолы в 5мм-4мм, плотно прижимают унитаз к полу.

В двух последних вариантах, чтобы раствор либо эпоксидная смола полностью схватились, надо подождать не меньше 12-10 часов (может быть, в этот период вам придется пару раз навестить соседей либо ближайшее платное заведение). Чтобы избежать конфузов, надо тщательнейшим образом подключить сантехнику к отводной линии. Участок унитаза, который непосредственно подсоединяется к канализационному отводу, называют выпуском. Выпуск может быть как косым (под углом), так и прямым (вертикальным).

Выпуск оснащен наружными канавками, которые надо промазать суриком, разведенным в олифе. Потом выпуск следует обмотать смоляной прядью (прядь при этом должна не доходить до края выпуска на 4мм-3мм, иначе она может проникнуть в трубу, приведя к затору). Затем выпуск вставляют в раструб канализационного отвода (отвод предварительно очищают от старого герметика), законопачивают кольцевой зазор жгутиками из пряжи льняной. В конце зазор зачеканивают цементно-песчаным раствором. Чтобы избежать окрашивания зачеканки, рекомендуем свежий шов обмотать обычным бинтом и промазать его остатками раствора.

И вот, осталось выполнить последнюю процедуру – подсоединить смывной бачок. В случае, когда бачок крепят непосредственно к полке унитаза, подсоединение патрубка к горловине выполняется лишь резиновой манжетой. На патрубок надевают треть манжеты, иные две трети выворачивают наизнанку, натягивают на нее же, при этом обнажая торец патрубка. Потом патрубок и горловину совмещают, надевают на горловину вывернутый участок манжеты.

Иногда смывной бачок крепят к стене на каком-либо расстоянии от унитаза. В этом случае к бачку приворачивают трубу. Противоположный конец трубы смазывают суриком и оборачивают паклей. Трубу и горловину унитаза соединяют манжетой, которая фиксируется на трубе при помощи тонкой проволоки. Затем запитывают смывной бачок от подающей трубы, регулируют уровень воды в нем.

Внимание! До начала всех работ отключите воду! Запорный вентиль располагается на водопроводной подающей трубе, там, где она входит в квартиру.

 

[Сергей10]

Существуют три основных способа крепления унитаза к полу:
1) можно просто зафиксировать его на цементном или плиточном полу с помощью шурупов, ввинченных в дюбели;
2) второй способ стар, как мир, несколько сложнее, но более надежен. Унитаз крепится к тафте - деревянной доске, утопленной в выемке пола. Тафта изготавливается из хорошо проолифленной прочной древесины (к примеру, из дуба). Снизу тафты устанавливаются анкеры, обеспечивающие надежность ее закрепления в полу. Простейшими анкерами могут служить гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20-30 мм. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. После схватывания раствора унитаз фиксируется обычными шурупами. Шурупы необходимо смазать тавотом или автомобильной графитной, чтобы впоследствии они легко отворачивались. И в первом, и во втором случаях под головки шурупов следует подложить резиновые шайбы, предотвращающие повреждение станины унитаза;
3) установить унитаз можно и с помощью эпоксидного клея. Прежде всего необходимо очистить склеиваемые поверхности от грязи и тщательно их обезжирить. Затем поверхности следует обработать корундовым камнем для создания шероховатости и вновь обезжирить. На опорную поверхность наносится слой смолы толщиной 4-5 мм, и унитаз плотно прижимается к полу.
Во втором и третьем случаях для полного схватывания раствора или эпоксидной смолы следует дать выдержку не менее 10-12 часов. Так что, возможно, придется несколько раз наведаться к соседям или в ближайшее платное заведение.

Во избежание конфузов необходимо самым тщательным образом подключиться к отводной линии. Часть унитаза, непосредственно присоединяемая к канализационному отводу, называется выпуск. Выпуск может быть прямым (вертикальным) или косым (под углом).
На нем имеются наружные канавки, которые следует промазать разведенным в олифе суриком, после чего выпуск надо плотно обмотать смоляной прядью. При этом прядь не должна на 3-4 мм доходить до конца выпуска. В противном случае она может попасть в трубу, что приведет к образованию затора. Далее выпуск вставляется в предварительно очищенный от старого герметика раструб канализационного отвода и кольцевой зазор законопачивается жгутиками из льняной пряжи. После чего зазор зачеканивается цементно-песчаным раствором. Для предотвращения выкрашивания зачеканки нелишне обмотать свежий шов бинтом и промазать его оставшимся раствором.
Теперь осталась последняя операция - подсоединение смывного бачка. Если бачок крепится непосредственно к полочке унитаза, то присоединение патрубка к горловине производится только резиновой манжетой. Треть манжеты одевается на патрубок, остальные две трети выворачиваются наизнанку и натягиваются на нее же, обнажая торец патрубка. Затем патрубок и горловина совмещаются, и вывернутая часть манжеты надевается на горловину. В ряде случаев смывной бачок крепится к стене на некотором расстоянии от унитаза. При такой компоновке к бачку приворачивается труба, противоположный конец которой смазывается суриком и оборачивается паклей. Труба и горловина унитаза соединяются манжетой, фиксируемой на трубе тонкой проволокой. Последний штрих - запитка смывного бачка от подающей водопроводной трубы и регулировка уровня воды в нем.

Казалось бы, такая обычная вещь, как гофра для унитаза, и то требует особой щепетильности. Ее правильная установка обезопасит Вас от протечек и обеспечит долгий срок службы самого унитаза. Выбор гофры велик. Они выпускаются различными производителями, разных форм и из множества материалов.

 

[SUPER MARIK 007]

Способов куча но вот действенный и самый надежный это тот который придумал производитель тех самых унитазов, а значит на дюбеля, здесь вам прийдется вспомнить как укладывались трубы в полу, я не думаю что все прям так категорично и вы в них попадете, рискуйте!