Tohmas Mor
Заблокирован
Вобщем, рабочие заезжают на участок 21 числа.
Остались последние дни, чтобы все полученные знания собрать воедино и приступить к работе. Без Вашей помощи никуда) А вопросов, по ходу, будет очень много) Главное уверенность в себя, в то, что делаю и волю бога)
Дано:
Геология: Строение: 2 метра суглинок тугопластичный, далее песок крупный, насыщенный водой, далее, до 8 метров глубиной песок средней крупности, насыщенный водой.
УГВ - 2.5 м. Весной верховодка подтапливает часть участка (но это только в этом году). В отчете указано что грунт среднепучинистый и относится ко 2 (средней) категории сложности. Сложности в строении плиты, геологи, сказали быть не должно. Типа, грунт - очень правильный)
К чему стремимся:
Дом из ГББ, 2 полноценных этажа, толщина 400мм, отделка штукатурка, клинкер, дерево, утеплитель. Перекрытия либо ПК (просто не уверен пока, что кран сможет у меня работать на участке), либо дерево. Кровля холодная, металлочерепица. Общая площадь около 200 кв. м.
По проекту фундамент МЗФЛ, но хочу плиту)
Устройство моей предполагаемой плиты и порядок выполнения:
1. Разметка фундамента + 1 метр с каждой стороны.
2. Роется котлован на глубину минимум 30 см (т.е. снимаем плодородку). С учетом небольшого перепада участка, средняя глубина получается 35-40 см. Землю укладываю по краям котлована и складирую где то еще на участке) Ей же и буду потом поднимать ту часть участка, которая весной заливается верховодкой.
3. Трамбовка грунта и получение строго горизонтального уровня, независимо от перепада высот на участке.
4. Выкапывание по периметру котлована дренажной канавы шириной 300мм с заглублением от 100 мм - до 300 мм, в зависимости от направления стока воды. Утрамбовываем дно. Укладка геотекстиля ширина -1.5 м. В "верхнем" и "нижнем" углу установка смотровые колодцы 350 мм. и вывод в естественный прудик (противотанковый ров) в 3-х метрах от дома. Засыпка гравием дрен. труб. заворачивается в текстиль и его край выносится наружу.
5. Траншеи для труб коммуникаций глубинами 0,9-1.3 от поверхности земли
с уклоном от дома. Прокладка труб, с учетом правильности углов, гильзование вертикальных участков прохождения через плиту, предварительная герметизация.
6. Трамбовка дна котлована гравием.
7. Прокладка дна и стен геотекстилем с наложением слоев мин 400мм и наложением на слой геотекстиля дренажной системы котлована.
8. Засыпка смесью ПГС или песка, трамбовкой через каждые 100мм. Минимальная толщина подушки 300 мм.
9. Устройство опалубки под плиту с учетом увеличения площади для отмостки 300 мм с каждой стороныи укладка 100 мм ЭППС на дно и 50мм боковую сторону опалубки. Сверху прокладка плотной пленки.
10. Армирование плиты двумя слоями 12 арматурой с нахлестом не менее 500мм, шагом 200х200 и уменьшением шага до 150 мм под несущими стенами. Бетонная защита арматуры 30-50 мм.
11. Выпуск наружу анкеров под последующий монолитный цоколь, который можно сделать мин шириной 320мм, макс. 400 под толщину стены.
12 Заливка плиты толщиной 300 мм бетоном марки не ниже M300
13 Перед заливкой желательно проверить качество бетона с помощью конуса, если прораб умеет это делать)
14 Армирование цоколя 12 арматурой, высотой 250-300 мм. Заливка цоколя, двойная гидроизоляция по праймеру.
15 Съем опалубки и разравнивание грунта вокруг плиты. Я думаю, оптимально, оставить верх плиты на 10-20 см выше полученного и проектируемого уровня грунта после разравнивания.
Вопросов по ходу выполнения будет много, озвучиваю первые, с чем сразу придется столкнуться.
1. Глубина смотровых колодцев.
2. Фракция гравия для дренажа и тромбовки на дно котлована.
2.1 Дренаж все-таки на каком этапе правильнее делать, на этапе вырытого котлована или после того, как будет утрамбована подушка?
3. Скажем так. Есть уровень воды, на который поднимается верховодка весной. На каком уровне должна быть плита относительно этого уровня. Это важный вопрос, т. к. одна сторона проектируемого фундамента как раз попадает в зону подтопления, а противоположная на самой верхней точке участка. Т. е. либо заглубляться меньше и подушку и соот-но поднимать выше. Кстати, учитывается еще тот момент, что плита и дом еще будут проседать на какой то уровень? Насколько читал о ЭППС, он обязательно должен быть выше уровня возможного подтопления.
4. для уплотнения подушки насколько необходима виброплита или возможно это сделать с помощью усилий рабочих? Как определяется качество работ в случае вибрирования силами рабочих? Временем работы, как то определять плотность слоев?
5. Возможны ли проблемы пересечения выходов коммуникаций дома с будущей подземной газовой магистралью к дому или для газа глубина меньшая закладывается ?
6. Что все-таки лучше для подушки? ПГС или песок?
7 Порекомендуйте правильный ЭППС) Думал о Стирофоме, но его нигде нет, типа не завозят уже(
Понимаю, что слишком много писанины и вопросов для чтения ленивых, но все же надеюсь, откликнуться понимающие люди)
Остались последние дни, чтобы все полученные знания собрать воедино и приступить к работе. Без Вашей помощи никуда) А вопросов, по ходу, будет очень много) Главное уверенность в себя, в то, что делаю и волю бога)
Дано:
Геология: Строение: 2 метра суглинок тугопластичный, далее песок крупный, насыщенный водой, далее, до 8 метров глубиной песок средней крупности, насыщенный водой.
УГВ - 2.5 м. Весной верховодка подтапливает часть участка (но это только в этом году). В отчете указано что грунт среднепучинистый и относится ко 2 (средней) категории сложности. Сложности в строении плиты, геологи, сказали быть не должно. Типа, грунт - очень правильный)
К чему стремимся:
Дом из ГББ, 2 полноценных этажа, толщина 400мм, отделка штукатурка, клинкер, дерево, утеплитель. Перекрытия либо ПК (просто не уверен пока, что кран сможет у меня работать на участке), либо дерево. Кровля холодная, металлочерепица. Общая площадь около 200 кв. м.
По проекту фундамент МЗФЛ, но хочу плиту)
Устройство моей предполагаемой плиты и порядок выполнения:
1. Разметка фундамента + 1 метр с каждой стороны.
2. Роется котлован на глубину минимум 30 см (т.е. снимаем плодородку). С учетом небольшого перепада участка, средняя глубина получается 35-40 см. Землю укладываю по краям котлована и складирую где то еще на участке) Ей же и буду потом поднимать ту часть участка, которая весной заливается верховодкой.
3. Трамбовка грунта и получение строго горизонтального уровня, независимо от перепада высот на участке.
4. Выкапывание по периметру котлована дренажной канавы шириной 300мм с заглублением от 100 мм - до 300 мм, в зависимости от направления стока воды. Утрамбовываем дно. Укладка геотекстиля ширина -1.5 м. В "верхнем" и "нижнем" углу установка смотровые колодцы 350 мм. и вывод в естественный прудик (противотанковый ров) в 3-х метрах от дома. Засыпка гравием дрен. труб. заворачивается в текстиль и его край выносится наружу.
5. Траншеи для труб коммуникаций глубинами 0,9-1.3 от поверхности земли
с уклоном от дома. Прокладка труб, с учетом правильности углов, гильзование вертикальных участков прохождения через плиту, предварительная герметизация.
6. Трамбовка дна котлована гравием.
7. Прокладка дна и стен геотекстилем с наложением слоев мин 400мм и наложением на слой геотекстиля дренажной системы котлована.
8. Засыпка смесью ПГС или песка, трамбовкой через каждые 100мм. Минимальная толщина подушки 300 мм.
9. Устройство опалубки под плиту с учетом увеличения площади для отмостки 300 мм с каждой стороныи укладка 100 мм ЭППС на дно и 50мм боковую сторону опалубки. Сверху прокладка плотной пленки.
10. Армирование плиты двумя слоями 12 арматурой с нахлестом не менее 500мм, шагом 200х200 и уменьшением шага до 150 мм под несущими стенами. Бетонная защита арматуры 30-50 мм.
11. Выпуск наружу анкеров под последующий монолитный цоколь, который можно сделать мин шириной 320мм, макс. 400 под толщину стены.
12 Заливка плиты толщиной 300 мм бетоном марки не ниже M300
13 Перед заливкой желательно проверить качество бетона с помощью конуса, если прораб умеет это делать)
14 Армирование цоколя 12 арматурой, высотой 250-300 мм. Заливка цоколя, двойная гидроизоляция по праймеру.
15 Съем опалубки и разравнивание грунта вокруг плиты. Я думаю, оптимально, оставить верх плиты на 10-20 см выше полученного и проектируемого уровня грунта после разравнивания.
Вопросов по ходу выполнения будет много, озвучиваю первые, с чем сразу придется столкнуться.
1. Глубина смотровых колодцев.
2. Фракция гравия для дренажа и тромбовки на дно котлована.
2.1 Дренаж все-таки на каком этапе правильнее делать, на этапе вырытого котлована или после того, как будет утрамбована подушка?
3. Скажем так. Есть уровень воды, на который поднимается верховодка весной. На каком уровне должна быть плита относительно этого уровня. Это важный вопрос, т. к. одна сторона проектируемого фундамента как раз попадает в зону подтопления, а противоположная на самой верхней точке участка. Т. е. либо заглубляться меньше и подушку и соот-но поднимать выше. Кстати, учитывается еще тот момент, что плита и дом еще будут проседать на какой то уровень? Насколько читал о ЭППС, он обязательно должен быть выше уровня возможного подтопления.
4. для уплотнения подушки насколько необходима виброплита или возможно это сделать с помощью усилий рабочих? Как определяется качество работ в случае вибрирования силами рабочих? Временем работы, как то определять плотность слоев?
5. Возможны ли проблемы пересечения выходов коммуникаций дома с будущей подземной газовой магистралью к дому или для газа глубина меньшая закладывается ?
6. Что все-таки лучше для подушки? ПГС или песок?
7 Порекомендуйте правильный ЭППС) Думал о Стирофоме, но его нигде нет, типа не завозят уже(
Понимаю, что слишком много писанины и вопросов для чтения ленивых, но все же надеюсь, откликнуться понимающие люди)
